大家有没有发现，韩团穿得越来越少了？
众所周知，韩团都有进军欧美市场的决心。
肉眼可见，最近深陷续约风波的BLACK PINK的裤子越来越短，后来干脆连打底裤也不穿，臀线清晰可见……
想问问大家真的觉得露出屁股的热裤好看吗？
Lisa的经历咱这里就不多提了，疯马秀之后微博一直持续掉粉ing，回韩国也被曝出无人接机。
但在欧美市场这姐好像混得风生水起，ins粉丝 破亿（团内唯一），前不久又和三公子在迪士尼上演美美纯爱。
难道欧美就好这口？
其实，不仅是欲望写在眼里的Lisa，刚刚成立个人厂牌的Jennie、一向走邻家路线的智秀，都比出道时穿的更少了，身上的漏洞更大了……
好巧不巧的是，在一年前，国内百万网红1saye的一张海边照片在当时登上了热搜，关于性感和擦边的讨论至今都不止不休……
而当时她身着的这件镂空装，就和粉墨出自同一品牌 。
区花对美女子的穿着当然没有任何意见。
只是难道欧美化一定与性感挂钩？性感就意味穿着更少吗？在私密部位用镂空设计，真的美吗？
BLACKPINK最爱的中国品牌
Lisa的硬照服装、Jennie的科切拉舞台装、智秀的solo的MV中都出现的破洞衣……
均来自中国品牌RUI 。
出生于1994年的 周睿本科就读于清华美院，后在帕森斯取得硕士学位。
毕业后仅用了两年时间，她便让同名品牌RUI在全球范围内迅速出圈。
她也成为第一位也是唯一一位入围LVMH Prize决赛的中国设计师，并获得Karl Lagerfeld特别奖。
入围LVMH Prize决赛有多难呢？
全世界的设计师经过遴选，只剩9人入围决赛。中国设计界的先驱、我们熟知的上官喆、王逢陈也只止步于入围赛。
第八届LVMH Prize决赛名单
显然当时获奖的周睿也很仓促、混乱，没有做好任何准备。
不过慌张之余，她依然不忘以“from China”作结。
高度贴肤的针织、大面积的裸露和随处可见的破洞，使得RUI成为了一眼就能被识别出来的中国品牌 。
针织面料与珍珠的连接，成功打破了时装成衣、内衣、运动服之间的传统边界。
延展力足够的服装也能完美适配各种身材，无性别、大码女装 这些概念，早就被周睿玩烂了。
RUI有多出圈呢？
不像大部分国产品牌大多在内地市场绽放，RUI的爆火，可以被视为一个全球级现象。
从未有一个国产时装设计品牌，能够在如此短的时限里，被一众国内外明星大咖频繁上身。
除了刚刚提到的BLACKPINK全员上身，泫雅穿上它在MV里火辣唱跳，Dua Lipa穿着它登上《滚石杂志》的封面头条。
蔡依林、春夏、杜鹃、欧阳娜娜、白敬亭，还有王鹤棣，都曾穿上它家的设计，闯入大众的视野......
当然哈，穿着镂空装色情与否，其实和自身的性魅力 有很大关系，比如Jennie这种性张力爆棚的外形和气质，穿着RUI其实并没有觉得太突兀。
最让人出乎意料的是，原本以为这样的噱头少不了品牌主理人的营销造势。
但在对周睿的采访中大众才知晓，她的团队人数甚至还只是个位数！
品牌并没有太多金钱用于公关，基本上大部分明星上身的服装都是明星团队主动联络、租借。
时尚美学为何转向审丑
想必不少姐妹好奇：真的get不到这类古怪的衣服美在哪里，为啥设计成“洞洞服”就能拿下服装界的“奥斯卡”了？
01 表达概念
我们以绘画来举例。
美术诞生之初，绘画以写实为主，能捕捉细微的神情、描绘血肉、骨骼之间细腻的层理关系，视为佳。
《蒙娜丽莎》
在摄影技术诞生之后，绘画的功能也开始发生变化，情绪、思考、概念的表达意义 愈发重要。
与现实相差甚远的抽象派，大概是其中最出圈的派别。
《亚威农少女》
服装也与绘画类似，虽然一开始作为最刚需的日用品出现，但是随着时代的发展，如今也成为了一种艺术媒介。
关于对针织面料的钟情和大面积的破洞设计，周睿是这么解释的：
“我个人很喜欢带有‘脆弱感’的东西。这个词很微妙，它给人精致细密而易碎的感觉，但却有一种治愈的力量，夹杂着一些诗意。设计手法上我选择让镂空结合弹力面料，是因为这能很好地诠释当时的我对于「亲密关系」的理解：柔软，脆弱，藕断丝连；但看起来又是富有张力，似乎是紧密连接、牢不可破的。”
02 炒出热度
在信息密集，品牌层出不穷的今天，想要在众多设计中脱颖而出，有时确实需要一些充满噱头的设计和布置。
比如始终对外界保持神秘的Maison Margiela，它的第一场秀就是在1989的秋天，一个巴黎郊区的废弃操场上举办的。
MMM 1989年春夏系列
这场秀与80年代华丽办秀的场景相差甚远。
品牌仅以一条白棉布作伸展台，模特儿脚踩忍者鞋出现，鞋底在红色墨水中浸湿，走在T台上时留下红色的印记，其旨希望观众更能专注在服装本身。
对比同时期其他品牌秀场
座位安排也是先到先得，别管你是多大牌的买手或时尚主编，都得来抢位置。
所以到最后，前排挤满了当地的孩子，凹凸不平的地面让模特们跌跌撞撞，跑道不平，背景一片荒地。
这样 史无前例的秀场 的确为MMM打开了市场，品牌一炮而红，这场秀也被誉为“改变时装界规则的一场秀”。
不像一直被八卦缠身的老佛爷和富家子弟出身的伊夫·圣·罗兰，周睿和马吉拉一样，用不同寻常的设计敲开了世界的大门。
03 满足被拉高的刺激阈值
麦昆曾说：“我不希望别人看完我的秀后内心平静，我希望他们被激发，甚至是愤怒，但必须有情绪，否则我就是失败的。”
麦昆 1999年春夏系列
不得不说在刺激阈值不断被拉高的今天，无论是设计师本身有意为之，还是不得不依靠浮夸的设计来满足人们难以再被满足的猎奇心理，当今的设计确实越来越怪、越来越“丑”。
对于这类设计，是觉得“我竟然觉得蛮好看”，还是“看到这类设计还是有生理性不适”，就见仁见智了。
Schiaparelli 2023春夏系列
如何平衡服装的艺术性与实用性
那么，抛开服装的艺术性，如果接受这样的审美，如何将它穿着在日常服装中呢？
秀款与商业款
首先，秀款和商业款是有区别的。
秀款就是我们在T台上看到的款，秀款衣服以表达概念为主，堆砌了设计师所有的奇思妙想。
但运用到商业款中，只会保留一些经典元素。比如2022年的巴黎世家秀场，模特们穿着聚酯涂层紧身衣、“胶带”顶着风雪走秀，但最后最被商业化的是手中的“垃圾袋”包袋。
作为配饰点缀
关于自己产品的实用性，周睿的态度是：对于大部分消费者来说，RUI主要是被用来做造型的点缀，可将其用来搭配实穿的款式，让RUI成为穿搭上的一个亮点。
王鹤棣同款袖套
以此为出发点，其实各大“设计古怪”的品牌都在拓宽自己的品类。例如开发更多罩衫、裤装、纱裙、大衣外套等的装饰性单品，让“古怪”的设计更好地融入生活。
比如前几任获得LVMH青年时装设计大奖的Marine Serre，虽然服装上都印满了月亮，但还是袖套一类的配饰卖的更加火爆，与日常服装搭配也完美融合。
回归今天的主题：那些看不懂的设计到底有啥用？
“有用”这个概念更多指向一种实用性，由于衣服本身兼顾艺术与实用的特殊性，不像音乐、舞蹈、戏剧被视为纯欣赏、享受的派别，所以那些只引发人思考的服装，不免让人怀疑它存在的意义。
我们欣赏把服装作为艺术追求的设计师和品牌，也借用老佛爷的一句来表达对设计的看法：
“做衣服虽然重要，但那不过是衣服而已。”
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