同樣都是內衣外穿，露胸衣的怎麼就比露內褲的更高貴瞭？

最近在娛樂圈吃到最離譜的“時尚瓜”，莫過於娜紮因為穿搭被網友討伐。

嘴上說著“傷風敗俗”，不知道的還以為這穿搭有多抓馬？

點進去一看，哦，原來隻是牛仔褲上露瞭個內褲邊邊。

別說視覺沖擊力完全不足，就說這“內褲”也不是真內褲啊（本質是一條來自alexanderwang的假兩件）。

娜紮也並不是內娛第一個這麼穿的，往前回溯，會發現秦嵐和鄭秀妍也都穿過它。

可沒想到，本就不該引起什麼“尺度”討論的褲子+內娛前輩的先例，反倒成瞭某些人進一步攻擊她的理由。

還有人把她和谷愛凌放在一起議論，討論同樣是高露膚度為何會給帶給人不同的觀感。

好震撼……

就說同樣都是「內衣外穿」，露胸衣的怎麼就比露內褲的更高貴瞭呢？

（合理懷疑這群人看見肯豆在Met Gala慶功派對上的造型將昏厥過去▽）

想當年女性花瞭多少功夫才讓「胸衣外穿」為大眾接納，而隻要稍稍回顧時尚史便可發現——

不管是胸衣還是內褲，本質上同屬「內衣」范疇。

而正是那些一代又一代「不保守」的女孩兒，通過內衣外穿勇敢「擦邊」，才讓現代女性的穿搭舒適區不斷拓寬。

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把時針撥回到19世紀20年代，Coco Chanel女士算得上大膽開啟「內衣外穿」之風的教母。

本來是男士們享用的居傢款分身睡衣Pajamas，因為太過舒適的廓形，很快被香奶奶及其信徒選中，從此抱娃炸街兩不誤。

在之後的幾十年裡，時尚圈欣然接受瞭這種不修邊幅。

穿睡衣上街不再被視為帶有情色意味的暗示，而是一股自然而然的慵懶潮流。

30年代，以居傢睡衣為基礎的Beach pajamas風靡一時，形成瞭如今很常見的度假風。

又過瞭30年，Pajamas和西裝晚裝正式融合，逐漸登上大雅之堂。

再對比一下，不難發現帶有強女性解放意味的「吸煙裝」靈感來源不單單是男士的燕尾服。

最經典的YSL款式，其實也吸收瞭濃鬱的Pajamas元素。

雖然衣物的厚薄，長短，甚至材質可能都未發生太大的變化，但人們早已不記得它作為「內衣」的暗示性。

誰那麼低俗？

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離開Pajamas，另一款由「內衣」打響的優雅時尚之風來自海盜爺John Galliano。

1996年的Met Gala還有種傳統老錢的保守感，直到王妃戴安娜穿著一款深藍露肩的緞面絲綢蕾絲鑲邊禮服裙登場，才讓這場晚宴有瞭足以被收錄進時尚史的瞬間。

站在2023年回看，自然不覺得戴安娜這一身有何出彩。

但也正是這件的裙子在當年所具備的反叛性，才讓我們有機會於今日感慨它的平平無奇。

從這件衣服開始，中世紀的「內衣襯裙」（slip dress）才作為一種可以穿出來的風格進入社會。

不僅在秀場大肆風行，還作為日常穿搭在90年代以Kate Mose為代表的模特名流界搶盡風頭。

這股風也刮到瞭東方。

90年代的香港，數不盡的名媛女神穿著「內衣襯裙」留下瞭香江回憶。

遙望內地，穿著它在電視上放電的陳好也被稱為“萬人迷”。

和單純的露肩禮服相比，slip dress精髓就在於那兩根細細肩帶，松弛和性感並行。

盡管很多人稱其為「純欲」，但它卻有著非同凡響的女權意味。

內衣外穿，「閨房風」離開瞭閨房，女人更恣意，從此走向更大的戰場。

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比起打響slip dress的海盜爺，朋克教母Vivienne Westwood顯然比男人更懂「性解放」。

40年代，她組建瞭名噪一時的「性手槍」樂隊，從此賦予瞭搖滾典型的外表，但這外表遠不止撕口子或挖洞的T恤、拉鏈、色情口號和金屬掛鏈。

標志性的「塑身胸衣」，才是T臺上最刺激的Rock。

在Westwood的設計裡，「魚骨胸衣」不再是危險致命的束縛，而是帶有瑰麗又強悍的女性力量。

款式一直風靡至今，堪稱辣妹必備。

而把「內衣外穿」推向高潮的則是法國設計師Jean-Paul Gaultier和他的靈感繆斯麥當娜。

1990年，麥當娜穿著高緹耶老爺子為她親手打造的一系列服飾登上《金發雄心》巡回演唱會，挺著高聳的「尖錐胸衣」，一舉刺破時尚史。

它性感、直接、尖銳，由此人們恍然大悟——

內衣不僅可以是最貼身、最柔軟的衣物，也可變為最堅硬最鋒利的鎧甲。

從設計的層面來講，「尖錐胸衣」絕不止起到凹造型的作用，性征中夾雜的戰士姿態弱化瞭情色意味，強硬到誇張的銳利感旨在均在“強迫人看”。

胸部不再“被凝視”，狀態全由女人自身掌控。

正如麥當娜所言：“從此以後胸衣無需隱藏在外衣下面，它讓我能夠表達我自己。”

十幾年後，時尚圈寵兒Lady Gaga致敬瞭她的造型，也算是踩在巨人的肩膀上。

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有瞭前輩們的鋪墊，「內衣外穿」之風於千禧年後徹底爆發，從此和黑白經典色一樣，再也沒有離開過時尚界。

展示的范圍也在不斷拓寬。

從「胸衣」發展到「內褲」，設計師們不再大規模使用強硬新奇的形態展示對抗性，而是重新復歸到柔軟本身。

2001年奧斯卡Vanity Fair派對現場，Gillian Anderson全身上下讓人印象最深的一筆，就是她那外露的丁字褲邊緣。

2005年格魯吉亞超模Kristina Tsirekidze，也用丁字褲實現瞭對Dsquared春夏PP裙的完美演繹。

同樣是2005年，意大利版《VOGUE》發佈瞭時裝大片“Hollywood Style”，強調瞭「內衣外穿」的前沿日常感。

從這時起，「內衣外穿」也離開T臺紅毯大肆走向街頭，逐漸形成瞭完整的時尚循環——

23年的miumiu秋冬系列模特們光腿上陣👇🏻

但實際上這已經是千禧年初miu姨們玩過的東西。

所以內褲外穿並不是肯豆和Bella Hadid帶起來的新風潮，她們隻是在搞一些被封建人士遺忘的復古而已👋🏻

至於蕾哈娜的內衣孕婦出街套裝，Julia Fox穿著內衣披著外套逛商場，卡戴珊傢族們在冰天雪地裡秀的比基尼……也統統不是什麼新花樣。

畢竟早在1995年，Kate Moss就可以穿著比基尼坦然自若地出現在公共場合之中，暴露在時裝攝影大師Arthur Elgort的鏡頭之下瞭。

不僅是紅血藍血頂奢們會時不時抄當年「內衣外穿」的作業，更多新興的品牌直接模糊瞭「禮服」和「內衣」的界限。

例如Nensi Dojaka，試圖用設計內衣的思路重塑女性穿衣方式，回歸天然雕飾的朦朧裸感之美。

女人本就不脆弱，重回輕盈，是為「自由主義」。

看完上面這些，還覺得娜紮的穿著過分、奇怪、標新立異嗎？

大可不必說“中外有別”。

畢竟你的菲姐、梅姐30年前就在露內褲，放在今天是不是通通要被抓去坐監？

當時代趨於保守，女人也總是首當其沖被苛待被規訓。

但可能沒人在乎，馬龍·白蘭度在《欲望號街車》裡穿的那件銷魂白T，曾經也隻是穿不出來的男人內衣。

裹小腦的人不少，但好在更多人已經完成瞭現代進化。

看完此文，無論何時都請記住：

「內衣外穿」從來不隻是一種風格，更是一種對女性身體「神秘感」的祛魅，當神秘被祛除，「圍獵」才會慢慢消失。