香港印象

 作者簡介：  

李碩儒，作傢、編劇。著有長篇歷史小說《大風歌》（與人合作）等三部。散文隨筆集《彼岸回眸》《寂寞綠卡》等十餘部。 抵達香港，我算幸運者，因為就在我起飛的前兩天，香港剛剛調整過各地來港客的隔離規定，下機後手續簡約，氣氛輕松。機場大廳內，再不像以往的人煙擁攘，透過疏疏落落的旅客腳步，更顯得處處整潔、禮貌、溫馨。 或許是“知父者莫若子”，更為瞭增加到港未久的父母的生活內容，到港第三天，兒子就說，北京故宮的一些展品正在香港故宮文化博物館展出，問我和不久前剛從舊金山飛來的妻想不想去看？ “香港還有個故宮文化博物館？以前從沒聽說過。” “好像是近幾年新建的，要麼……”兒子看著我，等著我的回答。 “去看看，說不定這裡新添瞭一片文化綠地呢。”我調侃著。 第二天，我們直奔博物館。 果然是一座新建三層博物館，它平頂、方形，雖無雕廊畫棟、飛簷琉璃瓦，其朱漆紅墻、紅門，也一樣彰顯著中國皇傢氣派，無論從造型、色彩、氣韻中，都可見出設計師那置身歐風歐雨三百多年的香港回歸後，融東西方文化於一體的匠心。它位於西九龍文化區、維多利亞海灣之側，為使園、館相映，以博物館為中心，特意在海灣旁側建起一片綠草茵茵、花樹蔥蘢的藝術公園。博物館的展品也多是北京故宮的珍品，其中不少展品即使對我這居京大半生、多次參觀故宮的北京人來說也不多見，如清乾隆皇帝的龍袍、香筒、香爐、文房四寶，順治、康熙的禦用弓、劍，明崇禎皇帝的印押，乾隆禦筆《蘭亭序》如意，乾隆皇帝每年正月在重華宮舉行的三清茶宴君臣吟詠的盛況，及多部《禦制詩集》……這豐富稀世、人間少見的展品，不能不給香港居民和來港遊客帶來難得的東方歷史和東方文化，它不光使這閃亮的東方之珠更添色彩，也增添瞭它的厚度和自信。 “食在香港”，此乃全中國及至世界旅友人人皆知的事實而不是廣告語。兒子為使父母開心，也更好地品嘗香港，那天，他沒陪我們去豪華酒樓、鬧市茶肆，而是幾次換車後，來到彎彎角角的九龍牛池灣牛池徑60A地下的新志興至尊燒鵝大王店。與香港處處高樓華廈相比，那是個散亂破舊的所在，進門處還立有一座古舊飛簷的白石牌樓，上刻“牛池灣鄉”四個大字。往裡走，有雜亂的窄巷、斑駁的石墻……走進深處，則是上有天棚、側有廚房、一字排開的餐桌矮凳，別看簡陋平常，卻食客擁擠，尚有排隊候位者。看神態，談笑風生，可說是人人放任自在。看食者身份風度，多為中產階層、商鋪小老板或打工藍領，但也人人自信自醉，處處顯出“老香港”的面貌。我們幸運，揀到一株白蘭樹下的餐桌坐定。兒子想得周到，同時請來他久住香港的八叔婆和一位堂舅共聚。這堂舅居港40多年，可稱“老香港”，說這裡原是一處經營早茶的鄉村，他們保質保量，保持原汁原味保傳統，他吃遍瞭全香港，就這裡的早茶最地道。他看瞭看周圍待拆的舊樓說：可惜這裡就要拆建瞭，不知以後還能不能吃到這樣地道的早茶……神情間似乎多有留戀和傷感。 “那我們就多點些，免得留遺憾……”兒子為扭轉氣氛，迅速看著菜單，迅速點菜：新志興鮮蝦餃、金牌燒鵝、志興燒麥皇、潮州蒸粉果……五人圍坐的餐桌，他竟點瞭十一種點心！ 坐在白玉蘭樹下，品著這原汁原味的香港早茶，不禁生出縷縷聯想：吃廣式早茶本是廣東人的習慣愛好，我這個生於北方、長於北京又生活粗疏的人，原本全無所知。直至人到中年，每去廣州，那裡文學界的朋友總是盛情邀約，非要體驗一下他們的廣式早茶不可。看著做工精細、琳瑯滿目的點心，嘗著滋味各異的香和甜，比之北京單調的油條、燒餅、豆漿、豆腐腦，的確豐富別致得多。我不能不感慨道：難怪廣式早茶出名，想不到竟如此豐富味美！ 移居美國的幾年，華人作傢朋友相聚，也往往選擇去唐人街中餐館飲廣式早茶，那裡的中餐館老板為瞭迎合美國人的口味，也不能不對每道食品做瞭些味道的改動。在美國吃廣式早茶大多已不挑揀，從舌根到心情，人們大多吃的是鄉愁，隻要有些許傢鄉味道，就能喚起回味和回憶，就解苦，就消愁，已經不論是南方人或北方人…… 如今，坐於香港牛池灣白玉蘭樹下，坐於傢人中間，搛起一隻蝦餃，咀嚼著這純正的原汁原味的廣式點心，似乎真的嚼出瞭一股傢的滋味，心的滋味——盡管我並不是香港人，但我卻更加絲絲入微地意識到飲食所以能與文化聯為一體的意味。是啊，飲食不光聯結著味蕾，更聯結著人們的血肉筋脈、情感神魂。 走出牛池灣，忽見路牌指示標有“西貢市”字樣，我不禁驚問：怎麼香港還有個西貢市？ 親戚笑說：此西貢非彼西貢，它位於新界東部沿海的西貢半島上，一向有香港後花園的美譽，車程也就三、四十分鐘，去逛逛？ 我們自然樂得一往。為清晰觀賞沿途風景，我們於是快意登上大巴二層。大巴在綿延不絕的綠蔭掩映下一路向東，眼前飄過的忽而是蜿蜒的山巒，忽而是清麗的海灣，忽而是椰風榕蔭，忽而是漁舟檣桅。我不禁有些迷亂，意識中，一會兒是北戴河的海灣，一會兒是青島的嶗山，一會兒是舊金山的山間曲道，一會兒是北京的香山…… 書載，此地“西貢”之稱大約出現於明永樂三年至明宣德八年。那時，大明國力強盛，胸襟開闊，將眼界投向大海，從明成祖朱棣到其孫朱瞻基歷時三十多年，連派鄭和率世上最大船隊二百多艘船隻、兩萬七千八百多人，七下西洋，以“以和為貴，以善為高，協和萬邦，親誠惠容”為宗旨，所到之處，不掠別人一分財富，不占別囯一分土地，隻是宣示國威，溝通文明，交換貿易，從南亞到波斯，到阿拉伯，到東非，到西歐，所到之處，無不使人欽服，於是各國各地紛紛來朝、來貢、來貿易……香港此地便成瞭他們朝貢船隻停泊的港口之一，久之，這裡也便被稱之為“西貢”，即西來諸國朝貢停泊之地。有歷史就有文明，有文明的風景才有韻致。走在這集漁村、碼頭、山野、海濱風景區於一體的西貢，人們不能不感嘆：這真是一處都市中的山野、群樓外的海濱。 以前來港，或公務，或轉機，總是匆匆忙忙，並未多讀香港這部書。這次不同，兒子既已在此安傢，並希望我們夫婦晚年在此安度，就不能不深讀瞭。提起香港，其世界自由貿易港、東方金融中心的光環世人矚目，其“東方之珠”的光芒熠熠生輝。可說到文化，又往往被稱為“文化沙漠”，竊以為，這或許並非準確。細品文化內涵，乃指人類在漫長的歷史實踐中獲取的物質財富和精神財富，香港物質財富的豐饒無人可以質疑，所謂“文化沙漠”自然指向瞭精神財富，亦即歷史、科學、教育、文學、藝術……的缺失。粗略翻書得知，考古發現，人類居港已有六千年歷史，屬新石器時代的“大灣文化”，與廣東文化同屬一脈，同時也受中原文化的影響。有籍可考的建置始於秦漢。東晉時，已有內地移民活動。較大的移民活動開始於開寶六年（973年）。至清康熙時，由內地遷入的鄧、侯、廖、文、彭合稱“新界五大族”。因首位遷港的承務郎鄧漢黻出身進士，乃宦遊至粵，其後人也世代讀書為官，極重辦學。此風綿綿相延，文化、教育與人跡並進已成香港社會之風，至1841年英國入侵前，香港已辦多傢私塾、書院，其中鄧符協辦的力瀛書院比廣州禺山書院、番山書院早一百多年，到清朝時，香港的書院、私塾至少已有449傢。至此，香港歷史和東方文化的教育傳播可見一斑。 另一方面，隨著香港被割讓給英國，不少西方傳教士也選擇取港來華傳教。為瞭全方位傳播他們的宗教思想和西方文明，於是辦學校、辦報刊，傾其全力滲透西學；與此同時，華人學人也著書立說，推介東方文化。於是，香港成為瞭東西方文化及技術交流的交匯點，也培育出難以數計的走向歷史走向世界的中華英才，如首位留學美國、終生致力於教育救國的容閎，孫中山，首任國民政府司法總長、外交總長直至代理國務總理的伍廷芳，積極支持洋務運動、創辦民族企業的唐廷樞等，都是分別畢業於香港馬禮遜紀念學校、皇仁書院和聖保羅書院後又出國深造而走向成功的。至今為止，香港這個七百萬居民的城市竟有十八所大學，其中於1912年創建的香港大學僅比北京大學小14歲，至今仍居世界名牌大學的前列。香港出版的中、外文報刊共有五百多種，香港的電影、電視及演唱藝術更是獨樹一幟，自成一傢！何來“沙漠”之謂？