寒冷的冬日，最喜人的莫過於溫暖的處所，還有“咕嘟咕嘟”冒著熱氣的食物。
自古以來，愛吃的文人很多，他們以充沛的感情演繹瞭諸多和美食有關的故事。今晚就跟隨他們的選擇，上一份獨特的菜單。
這些硬菜，他們早誇過！
01
汪曾祺：吃汽鍋雞是“培養正氣” 年輕時，汪曾祺在昆明西南聯大讀書，他就像鉆進瞭美食的叢林，一到周末，就約上三五好友下館子。但凡見過，就不許沒吃過。要說小汪最鐘情哪種食物，還得是昆明的汽鍋雞。
“ 如果全國的雞來一次大獎賽，哪一種該拿金牌？我以為應該是昆明的汽鍋雞。”這可不是汪曾祺隨意的誇贊。
一千個昆明人，就有一千個汽鍋雞的版本。不過，雖然雞的品種、公母、配料、做法各有千秋，在老昆明人心中，有一條是約定俗成的，吃雞是為瞭培養正氣。
汪老曾說：“過去昆明人一說，‘ 今天我們培養一下正氣’，聽話的人就明白是去吃汽鍋雞。‘培養正氣’的雞特別鮮嫩，而且屢試不爽。” 還有一道菜，是汪曾祺傢宴的絕對壓軸，那就是 淮揚名菜大煮幹絲。
它既講究瞭刀工，又講究瞭火候，更註重瞭吊湯的工藝，這個湯做出來鮮、香。幹絲煮下去的時候嫩、香。
汪曾祺的筆下曾寫道： 揚州人晚上， 來一口老雞湯煮幹絲，乖，呱呱叫！
02 袁枚：先生的隨園不隨便 袁枚何許人也？也許……你對他不熟。可是，如果去問一個老饕，袁枚是誰，他肯定會告訴你，那可是《隨園食單》的作者，人稱“食聖”的那一位。
千萬別小看《隨園食單》，它可是餐飲行業的指南之一。先生耗費40年，搜羅瞭300多道菜。 天上飛的，地上跑的，水裡遊的，將食材詳盡做法，連同飲食文化，先生都講得明明白白。
就拿流傳至今的“ 扒燒整豬頭”這道菜來說吧。
控制火候很關鍵。大火煮半個小時左右，轉小火慢燉，燉到什麼程度呢？
袁枚在《隨園食單》裡早早點透瞭其中的秘密：鹵汁收幹，肥膩的部分煮出來，煨爛的肉裡，油脂又沒有完全流失，就是豬頭的完美狀態。
想成為一隻合格的“扒燒整豬頭”，是有標準的。豬臉不能破相。
耳微脆，舌軟韌。皮肉糯爛，隻要用勺子輕挖一口，輕輕顫動的皮肉就會在嘴裡慢慢融化。仔細回味，咸鮮裡還有絲絲甘甜。
有豬頭下酒，有文人唱和，名聲傳開後，隨園成瞭大清熱搜榜的常客。任誰來打卡美食，都會發個“朋友圈”。
03 李漁 ：是美食，是人生啊 筆耕不輟，賺瞭錢，對貪吃的李漁來說，當然要花在美食上。
有這樣一道美味，李漁聽到十次，有九次都忍不住流口水。你可別覺得誇張，這是先生白紙黑字寫在詩裡的：
“松菌無根出自天， 聞累十度九垂涎。 不妨匕箸朝朝失， 免我辛勤種菜園。”
山裡有天賜美味松毛蕈，連少種點菜的偷懶心思都動上瞭。先生也在書中提到，“
食此物者，猶吸山川草木之氣”，來形容它獨特鮮美的味道。
先生也愛吃藕，那是愛蓮的最重要原因。現如今，南京人最愛的蜜汁藕，位置僅次於南京人吃鴨子的勁頭。糖化的表面，清新的內裡，粉糯的藕，粘潤的米，糯糯嘰嘰，可可愛愛，像天造地設的一對。
他還能在一碟蘿卜中，品味出與人的相處之道。蘿卜生的時候有點辛臭，就好似初見如小人。但是相處久瞭後，卻能發現人心裡深藏的君子般的閃光點。這在《閑情偶寄》，早有“溫馨提示”：
“然見此物大異蔥蒜，生則臭，熟則不臭，是與初見似小人，而卒為君子者等也。雖有微過，亦當恕之，仍食勿禁。”
04 陸遊 ：詩人的美食路 陸遊作為詩人，存詩數量輕松進入歷史前三，此外老陸，還有另一個隱秘身份：美食傢。
在他9300多首存詩裡，記載食物的就超過3000首，讓我們能詳盡地瞭解宋朝的食材、菜式和飲食文化。 平日裡的陸遊，經常會化身“傢庭煮夫”，還經常總結自己的“做菜經”，得意地記錄下來：
“今日山翁自治廚，嘉肴不似出貧居。白鵝炙美加椒後，錦雉羹香下豉初。箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩壓春蔬。”
陸遊在詩裡寫，炙白鵝要加“椒”才美味。這說的不是辣椒，而是花椒。在明朝後期，辣椒才會從南美傳入中國。在花椒的故鄉四川，先生遇到瞭他深深贊嘆的舌尖魔法。
陸遊還在詩裡寫：“ 玉食峨眉栮，金齏丙穴魚。”這丙穴魚，又叫雅魚，得名於“雨城”雅安，也是先生菜單上最有牌面的魚種。
雅魚最傳統的做法是砂鍋燉湯。聽起來像是雅魚的獨角戲，但配角卻不少。筍、豬心、球蓋菇，還有豬肚、豬舌、火腿、土雞、魷魚，不同風味的食材放在一起，烘托出雅魚湯主打的復合鮮味。
愛美食，愛生活，源自陸遊那一顆赤子之心。也正因為是赤子，哪怕在田間做瞭幾十年的老農，與青山綠樹為鄰，他也從未委頓，從未舍棄對日子深切的愛。
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