震驚！外媒報道泰勒斯威夫特和喬阿爾文結束6年愛情長跑，分道揚鑣瞭？
去年采訪裡黴黴還在猛誇對方是精神伴侶，能讓自己甘心待在傢裡享受平靜的愛情生活。
今年這對好萊塢金童玉女就被傳掰掉...
一如粉絲感慨，差點以為你黴要結婚瞭，結果卻成瞭下一張專輯的主打歌（黴黴喜歡分手後寫金曲）。
但換個角度來看，分手的好處也不是沒有，最直接就是能專心回歸事業賽道吧。
畢竟巔峰期跑去隱居式戀愛，可是傷瞭不少事業粉的心。
本次回歸，粉絲多少寄予瞭“鈕祜祿.黴回宮一飛沖天”的厚望。
當然你黴也不負眾望，回歸首次巡演就把票子賣爆。
據專業媒體預測，52場的單輪巡演，光票房就能穩穩入賬6.24——7.28億美元，或成為史上最暢銷巡演。
這個堪比印鈔機的工作能力，好像談不談戀愛都不打緊瞭吧？
票子賣得好，巡演現場氛圍也很妙。
北美已開幾場裡，黴黴敬業獻上44首熱單，豪華舞美不必多說，就連服裝都精致華美瞭許多。
最被粉絲認可的，要數這兩套開場+壓軸的流蘇閃片bodysuit瞭。
對！這個衣服並不是高叉泳衣，它的專業名稱叫bodysuit。
bodysuit經常出現在diva（天後）們的燃炸舞臺上，主打一個“姐就是女王”的自信狀態。
它可以成為Beyonce的摯愛，從巡演穿到格萊美、科切拉，一路狂飆成樂壇女總統的專屬流行符號；
也可以讓蕾哈娜在《星際特工》裡大放異彩，完成“看我七十二變”的經典鏡頭。
最印象深刻的，要數2017年超級碗。
lady gaga穿著Donatella私人定制的銀色閃片bodysuit從天而降。
不僅海外diva狂熱，bodysuit的美學生態也沖擊著國內流行文化。
穩坐內娛唱跳頭把交椅的蔡依林，最新巡演裡也有多套bodysuit的身影。
對很多人來說，bodysuit過於緊身、過於性感；甚至會被一部人當做物化標簽、來對女性進行裹挾欲望的指指點點。
但之於bodysuit本身的誕生和發展史來看，它和欲望無關。
反而更像是女性沖破守舊和凝視的前衛戰衣，且底色是優雅並非欲望。
生於優雅，破於欲望
bodysuit的發展，女性身體的解放日志
bodysuit翻譯成中文，其實就是連體緊身衣的意思。
起源於19世紀的巴黎，當年傳奇馬戲團秋千藝術傢Jules Leotard，為瞭演出能更好展現身體力與美的線條感，就設計瞭絲質的緊身連體衣演出服。
這套演出服，就是bodysuit的樣板雛形。
這種連體衣擁有很好的彈性，能保證身體做大動作都不會有束綁的不適感；
加之對身形線條的完整勾勒，後期就成瞭芭蕾舞的專屬表演服。
一點改變，是會為女舞者在連體衣之上，套一個紗織半裙。
從雜技到芭蕾，bodysuit的前半生幾乎都在服務於舞臺表演事業。
真正被拉到時裝行業裡，還得感謝50年代的法國第一女神——碧姬芭鐸。
她在《上帝創造女人》裡把芭蕾風格融合到日常著裝裡，引起瞭整個時尚圈的轟動。
後續拍攝寫真，碧姬芭鐸也很喜歡用bodysuit來深化自己“法國性感小野貓”的流行風格。
大膽前衛的著裝，完美融合進歐洲新思潮的女性運動裡，之於時裝運動而言更是劃時代層級的突破。
很快這位法國女神的先鋒穿搭就漂洋過海，在美利堅迅速風靡。
美國休閑時裝教母Claire McCardell，抓住瞭這股子風潮機遇，將bodysuit並入女性身體解放和舒適感的雙標準裡。
制造瞭一片式的服裝風格：
簡約優雅，卻不失線條勾勒的原生態性張力，也徹底將女性從繁復的服裝文化裡抽離出來。
讓每一個身形的女性都可以盡情展現屬於自己的風情時刻。
所以在很長的時間裡，bodysuit都表達著健康體態和破舊的女性服裝文化。
瑪麗蓮夢露更是憑一己之力，將bodysuit演繹出多元審美的新生態，小腹文化也成為瞭當年的性感標志。
大傢穿的舒適自在、自由奔放，可以說那一時期的bodysuit緩解瞭大部分女性的身材焦慮。
直到《paly boy》雜志的介入，逐步將bodysuit演化成瞭高露膚度+高挑逗性的欲望服裝。
最有名的便是它傢的兔女郎文化：
身材纖細的辣妹穿上緊繃裸露的絲質bodysuit，輔以黑絲和兔尾巴的小道具，完全放棄瞭舒適感和自由度。
讓原本健康的性感，變身欲望宣泄的“男性消費品”。
這也加深瞭很多人對bodysuit的誤解：捆綁於身體，服務於欲望。
bodysuit也迎來瞭自己的低谷期，成為一種上不瞭臺面的“內衣”。
攜裹著兔女郎文化，被打入爭議的冷宮裡。
至於bodysuit如何華麗轉身，重新進入主流時裝新領地，那就得感謝那些頗有反骨的女名流和設計師們瞭。
bodysuit的“熹妃回宮”，全仰仗他們的力量感重塑。
女性力量感的反擊
bodysuit不再服務於捆綁的欲望
重回大眾視野，bodysuit可謂是脫胎換骨。
科幻片裡的女英雄們，紛紛用簡潔卻不失女性魅力的bodysuit來武裝自己內在強大的力量感。
簡方達的太空女英雄芭芭拉。
身穿玻璃樹脂的科幻bodysuit，腳蹬長筒皮靴，分分鐘便能拯救銀河系。
1992年《蝙蝠俠歸來》裡的米歇爾菲佛，身穿皮制bodysuit，成就瞭影史上最為經典的貓女形象。
危險卻足夠迷人，亦正亦邪的氣息融合絕對力量的壓迫。
膠皮bodysuit不再單純武裝性感，它還包裹著反叛和強掌控力。
後續的6代貓女形象依然延續皮制的bodysuit，力圖讓壓迫又性感的角色魅力放大成流行文化圈層的標志性元素。
還有1983年的《貓眼三姐妹》。
幹凈利落的bodysuit，助力她們每一次劫富濟貧時，更加自如的飛簷走壁。
初代打怪“女戰士群像”的《美少女戰士》。
也是將芭蕾版本的bodysuit改良，來武裝不同元素的女性力量美學。
聖潔且堅韌，不再為絕對的低俗欲望所服務。
可以這麼說：活躍於動漫、影視裡的bodysuit已經完美翻身，成為力量感女性的代名詞。
除瞭在影視圈發光發熱，bodysuit也逐步被藍血、紅血等奢侈品牌們收納進主流設計元素中。
當年罵的最狠的香奈兒，甚至會用整一季的沙灘主題來展示bodysuit的優雅松弛。
鬼才高緹耶，將波點和bodysuit結合，打造科幻感十足的女性曲線。
本季秀場設計的主旨，便是在發掘新時代女性身上最獨特的魅力：不被捆綁、自由奔放，可以在任何場域釋放無限的潛能。
更別提依托於bodysuit這個風格主體，逐漸打出“誰穿誰性感”名號的Mugler。
有意思的是，Mugler品牌創立的初衷就是：重奪女性身體自主權，讓女性來決定自己的形象。
這也正是bodysuit誕生的本來意義。
經歷潮起潮落，bodysuit現在已經完全融入到主流時裝市場中。
服帖、完整支撐各種體型，不管你怎麼旋轉跳躍，都不用擔心它會發皺或者跳脫出下半身的穿搭裡。
這也是王室女性們，襯衫永遠利落齊整的秘密。
征戰全球的時尚圈的辣妹們，也會用bodysuit打造出專屬的U區性感弧線。
讓幹凈利落和松弛優雅兼並，不一定突出欲望，但一定有女王降臨的slay力量。
重點不管是或胖或瘦，都可以在bodysuit找到屬於自己的身體密碼。
畢竟bodysuit隻關乎女性身體的自主權，而不是條條框框的嚴肅審美。
換句話說，bodysuit是女性身體自信的側面反饋！
看完整個發展歷史，不去遮蓋女性原生曲線的bodysuit，更像是女性忠於自我的服裝體驗。
它重疊在內衣與外衣、嚴肅與瘋狂、守舊與前衛之間，引發一次次服裝革命；同時也承載著女性多重身份的時代變化。
無論是電影裡的“女英雄”，還是雜志、熒幕裡的性感女郎，亦或是舞臺上張揚發光的diva們...
bodysuit都為她們找回瞭身體的自主權，而不是去滿足誰的欲望。
誠如穿著尖錐胸衣，被流言蜚語圍攻時，麥當娜說得那樣：
“從此以後胸衣無需藏在外衣下面，它讓我能夠表達自己”。
是啊，怎麼穿衣服是為瞭表達不同的自己，而不是取悅任何圈層。
當你有足夠的girls power來建立自己強大的精神世界，佈料多少、服裝性感與否，都不能阻擋你忠於自我的魅力四射。
流言源於嫉妒，而嫉妒會畏懼你悅己的自信。
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